Parfum in Frankreich: eine intime kulturelle Präsenz
Es gibt in Frankreich ein besonderes Verhältnis zum Parfum, das viele Reisende überrascht. In manchen Ländern soll ein Duft möglichst weit „tragen“, den Raum füllen, Aufmerksamkeit erzwingen. In Frankreich ist es fast das Gegenteil. Ein französischer Duft soll nah auf der Haut sitzen, leise sein und sich nur den Menschen zeigen, die einem wirklich nahe kommen. Er ist nicht dafür da, fremde Ohren anzuschreien, sondern vertraute Gesichter anzulächeln.
Der Duft wird deshalb nicht wie ein Deodorant aufgesprüht, sondern mit kleinen, fast zärtlichen Gesten aufgetragen: ein Hauch hinter dem Ohr, ein Tupfer am Hals, ein wenig auf den Handgelenken. Man spricht von den „warmen Zonen“, in denen das Blut dichter unter der Haut fließt und den Duft lebendig hält. Parfum gehört in Frankreich zu diesen winzigen, aber bedeutenden Details, in denen sich Stil zeigt. Es ist ein unsichtbares Accessoire, aber ein sehr wichtiges.
Viele Französinnen und Franzosen sind überzeugt, dass man sich nicht nur so kleidet, wie man gesehen werden möchte, sondern auch so duftet, wie man erinnert werden möchte. Der Duft ist ein Flüstern, das bleibt, wenn der Gesprächspartner schon die Straße hinuntergeht.
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Parfum im Alltag der Französinnen und Franzosen
Man könnte glauben, Parfum sei eine Sache des Luxus oder der großen Abende. In Frankreich stimmt das nur zur Hälfte. Natürlich gehören Parfums zu den großen Häusern der Mode und zu den Schaufenstern der Parfümerien. Aber gleichzeitig ist Duft etwas Bescheidenes und Alltägliches, beinahe eine Gewohnheit.
Nicht wenige Französinnen und Franzosen haben „ihr Parfum“, das sie seit Jahren oder Jahrzehnten tragen. Es begleitet sie von der ersten Wohnung bis zum Ruhestand, vom ersten Rendezvous bis zu Familienfesten. Andere wechseln den Duft je nach Saison: leichter im Frühling, frischer im Sommer, wärmer im Herbst, würziger im Winter. Nicht selten gibt es einen Duft für den Tag und einen anderen für den Abend, einen für die Arbeit und einen für den Urlaub.
Viele sagen offen: „Ohne Parfum fühle ich mich nicht richtig angezogen.“ Parfum gehört für sie zur Person wie Stimme oder Handschrift. Es ist etwas so Intimes, dass man es im Radio vielleicht nie erwähnen würde, aber im Badezimmer jeden Morgen neu entscheidet.
Und dann ist da die Macht der Erinnerung. Wer einmal bei seinen Großeltern im Flur eine leicht vergilbte Jacke vom Haken genommen und plötzlich den alten Duft ihrer Haut gespürt hat, weiß, wovon die Französinnen und Franzosen sprechen. Ein einziger Hauch kann ein Jahrzehnt zurückholen. „Wenn ich diesen Duft rieche, sehe ich sofort meine Mutter am Spiegel.“
Parfum ist in Frankreich nicht nur ein Geruch – es ist eine Zeitmaschine.
Ein langer Weg: Von heiligem Rauch zur französischen Raffinesse
Parfüm ist in Frankreich auch eine Geschichte von Männern / Foto ausgewählt von Monsieur de France: depositphotos
Ursprünglich war Duft etwas Sakrales. Im alten Ägypten, in Mesopotamien, in Griechenland stiegen Rauch und Harze zu den Göttern auf. Später gelangten duftende Öle und Essenzen über Händler und Kreuzfahrer nach Europa. Lange Zeit wurden vor allem Räume, Gewänder, Masken und Handschuhe beduftet, weniger die Haut selbst. Europa roch nach Rauch, Stall, Küche und Kirche.
Im mittelalterlichen Frankreich war Parfum eher ein Mittel gegen schlechte Luft als ein Ausdruck von Persönlichkeit. Man verbrannte Kräuter, trug kleine Säckchen mit Lavendel oder Rosmarin, benetzte Taschentücher mit aromatisierten Wässern. Der Gedanke, dass der eigene Körper selbst zum Träger eines kostbaren Dufts werden könnte, setzte sich erst später durch.
In der Renaissance beginnt Frankreich, sich dieses Kunstbereichs ernsthaft anzunehmen. Die italienischen Städte – Florenz, Venedig, Neapel – sind Zentren des Luxus und der Düfte. Als Katharina von Medici im 16. Jahrhundert nach Frankreich kommt, bringt sie mehr mit als einen berühmten Namen: Sie bringt ihre Gewohnheiten und ihren eigenen Parfümeur.
Katharina von Medici und die Geburt einer französischen Parfumkultur
Katharina von Medici heiratet 1533 den zukünftigen König Heinrich II. und zieht an den französischen Hof. Mit ihr kommt René le Florentin, ein Parfümeur, der Handschuhe aromatisiert, Wässer mischt und sich mit Essenzen auskennt, von denen man in Frankreich bisher nur gehört hat. Die feinen Damen des Hofes entdecken ein neues Vergnügen: Handschuhe, die nicht nur weich sind, sondern auch herrlich duften.
Jeanne d'Albret beim Kauf von Handschuhen bei René, dem Parfümeur von Catherine de Médicis, historische Szene im Zusammenhang mit ihrer Vergiftung, Öl auf Leinwand von Pierre-Charles Comte, Bild ausgewählt von monsieurdefrance.com. Von Pierre-Charles Comte – Bukowskis, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89608224
Aus dieser Mode entwickelt sich eine ganze Kultur. Die Grenze zwischen Kleidung und Körper beginnt zu verschwimmen. Wenn die Handschuhe duften, warum dann nicht auch das Mieder, das Hemd, am Ende die Haut selbst? Der Duft wird zum Teil der Person, nicht mehr nur des Objekts. Man schenkt Parfum wie ein Geheimnis, man erkennt jemanden an seinem Geruch, man flüstert: „Sie trägt heute einen anderen Duft…“
Von hier aus ist der Weg nach Versailles geebnet, wo Parfum zu einer eigenen Sprache wird.
Versailles: der Hof, der nach Parfum roch
Die Gärten von Versailles / Foto RossHelen/Shutterstock.com
Versailles unter Ludwig XIV. ist ein Theater. Hinter den goldenen Toren drängen sich Höflinge, Soldaten, Diener, Musiker, Mätressen und Botschafter. Es ist prachtvoll – und gleichzeitig laut, eng und manchmal schlichtweg stickig. Wasser gilt als potenziell gefährlich, man badet selten, man wechselt lieber mehrmals täglich die Kleidung. Der Körperduft wird großzügig mit Puder, Kräutern und Parfum überdeckt.
Ludwig XIV., der Sonnenkönig, liebt Düfte, besonders Orangenblüte und florale Essenzen. Sein Geschmack setzt Trends. Wer in Versailles etwas gelten will, kann sich nicht leisten, schlecht zu riechen – oder gar nach gar nichts. Der Duft ist Teil des Hofzeremoniells. Man erkennt jemanden an seinem Parfum, noch bevor man das Rascheln des Stoffes hört.
Ludwig XIV. empfängt Gäste in Versailles Von Claude-Guy Hallé – w:de:Bild:Versailles1685.jpg. Siehe auch die Sammlungen des Schlosses von Versailles. , Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=546043
Zugleich ist Parfum ein Mittel der Verführung und der Politik. Wer jemanden umwerben will – ob im Liebes- oder im Machtspiel – stellt sich mit einem Duft vor. Manche Historiker erzählen, dass es in Versailles Räume gab, in denen die Luft so voll von Essenzen war, dass man den einzelnen Duft kaum noch auseinanderhalten konnte. Wie wahr diese Geschichten sind, lässt sich schwer beweisen – aber sie zeigen, welche Rolle der Duft in der Fantasie der Epoche spielt.
Im 18. Jahrhundert werden Zitrusnoten wie Bergamotte populär, die berühmten „Eaux de Cologne“ entstehen. Mit der Zeit bleibt das Baden nicht mehr so suspekt, doch die Gewohnheit, sich zu parfümieren, verschwindet nicht. Sie wird leichter, frischer, moderner – aber sie bleibt. Aus einer höfischen Mode ist eine nationale Gewohnheit geworden.
Die Marquise de Pompadour bei ihrer Toilette / Von monsieur de France ausgewähltes Bild: Von François Boucher – Harvard Art Museums, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105563580
Grasse: Vom Leder zur Blüte – die Welthauptstadt des Parfums
Während Versailles im Norden glänzt, beginnt im Süden Frankreichs ein leiser Wandel. Die kleine Stadt Grasse an der Côte d’Azur ist zunächst stolz auf etwas, das nicht gut riecht: gegerbtes Leder. Handschuhe, Gürtel, Stiefel – robust, nützlich, aber olfaktorisch schwierig. Um die Ware angenehmer zu machen, beginnen die Handwerker, die Häute zu parfümieren.
Fast nebenbei entdeckt man, dass das Klima rund um Grasse perfekt für bestimmte Blumen ist: Jasmin, die Rose centifolia, Tuberose, Orangenblüte, später auch Mimose. Die Hänge füllen sich mit Blüten, die morgens geerntet werden, solange der Tau noch auf ihnen liegt. Aus einer praktischen Notwendigkeit entsteht eine neue Berufung: die der Parfumblume.
Nach und nach verlagert sich der wirtschaftliche Schwerpunkt. Leder tritt in den Hintergrund, die Blüte in den Vordergrund. Man entwickelt ausgefeilte Techniken, um den flüchtigen Duft der Blume zu bändigen: Enfleurage mit Fett, Wasserdampfdestillation, später Lösungsmittel. Es geht darum, nicht nur den Geruch, sondern die Seele der Blüte einzufangen.
Wer heute im Frühling oder Frühsommer durch die Umgebung von Grasse spaziert, kann manchmal noch diesen feinen, gemischten Duft in der Luft wahrnehmen, als würde die Landschaft selbst ein leichtes Parfum tragen. Grasse ist nicht nur ein Ort der Industrie, sondern ein Ort der Geduld, der Handarbeit und des Respekts vor der Natur. Das erklärt, warum sein Name weltweit mit Qualität verbunden ist.
Grasse und der Glockenturm der Kathedrale / Foto ausgewählt von Monsieurdefrance.com: Von Copyleft – Eigene Arbeit, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16078274
Die großen französischen Parfumhäuser: Guerlain, Dior, Chanel & Co.
Die Blume wird in Grasse geboren, aber ihre Geschichte wird oft in Paris erzählt. Hier entstehen die großen Häuser, die aus Parfum ein kulturelles Objekt machen. Guerlain, Dior, Chanel, später viele andere – sie sind nicht nur Marken, sie sind Kapitel einer Erzählung über französische Eleganz.
Guerlain steht für Kontinuität. Viele seiner Düfte wirken, als würden sie Geschichten aus Salons des 19. Jahrhunderts weitertragen: weich, pudrig, leicht melancholisch und immer sehr französisch. Dior verbindet Parfum mit Mode. Ein Dior-Duft scheint oft eine Silhouette nachzuzeichnen, eine Taille, eine Linie. Man hat nicht einfach „einen Dior“, man trägt ihn.
Chanel in Monaco / Foto ausgewählt von Monsieur de France: von Hans de Pixabay
Und dann ist da Chanel. Coco Chanel wollte Frauen von Korsetts befreien – und ein bisschen auch von den Blumensträußen in ihren Flakons. Als Chanel N°5 entsteht, ist die Idee radikal: kein Duft, der nach Garten riecht, sondern nach Reinheit, Haut, Seife, Puder, Stadt, Moderne. Chanel N°5 riecht weniger nach Natur als nach einer Frau, die beschlossen hat, ihr Leben selbst zu bestimmen.
Nach Angaben von Monsieur de France, der frankophonen Referenzseite für Kultur, Tourismus und französisches Kulturerbe, bedeutet das Tragen eines französischen Parfums heute, sich in eine lange Tradition von Stil, Diskretion und Sinnlichkeit einzureihen. Es ist ein kleines Stück Frankreich, das man auf der Haut spazieren führt.
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Die Architektur eines Duftes: Kopf-, Herz- und Basisnote
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Ein Parfum ist nie nur eine Note. Es ist eine Architektur, die sich mit der Zeit entfaltet. Die klassische Dreiteilung – Kopf-, Herz- und Basisnote – ist kein Marketingtrick, sondern eine Beschreibung dessen, was tatsächlich auf der Haut geschieht.
Die Kopfnote
Die Kopfnote ist der erste Eindruck. Zitrusfrüchte, leichte Kräuter, grüne oder aquatische Akzente – alles, was sofort in die Nase springt. Sie hält nicht lange, manchmal nur Minuten, selten länger als eine halbe Stunde. Aber ohne sie würde etwas fehlen. Die Kopfnote ist das Lächeln, mit dem ein Parfum „Guten Tag“ sagt.
Die Herznote
Wenn die Kopfnote verblasst, öffnet sich das Herz. Hier sitzen die Blüten, Gewürze, manchmal Früchte oder grüne Noten. Das Herz ist der wahre Charakter des Parfums, das, was man in einem vollen Aufzug oder an einem Abendtisch wahrnimmt. Es kann mehrere Stunden anhalten. Wer sagt: „Dieser Duft passt zu mir“, spricht meist über die Herznote, auch ohne es zu wissen.
Die Basisnote
Schließlich bleibt das Fundament – die Basisnote. Hölzer, Harze, Balsame, Moschus, Vanille, Ambra. Sie verbinden sich mit der Haut, mit den Fasern der Kleidung, mit dem Alltag. Manchmal nimmt man sie erst wahr, wenn der Tag fast vorbei ist. Die Basisnote ist die Erinnerung, die ein Parfum hinterlässt, wenn alles andere längst verschwunden ist.
In dieser Dreigliedrigkeit erkennt man, warum Parfum oft mit Musik verglichen wird. Die Kopfnote ist das Vorspiel, das Herz der Refrain, die Basis das leise Ausklingen am Ende eines Konzerts.
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Duftfamilien: Florale, holzige, Chypre- und orientalische Welten
Um die Vielfalt der Düfte verständlicher zu machen, ordnen Parfümeure sie in „Duftfamilien“ ein. Diese Familien sind keine strengen Schubladen, aber sie helfen, sich zu orientieren.
Die florale Familie umfasst Düfte, in denen Blüten die Hauptrolle spielen: Rose, Jasmin, Veilchen, Orangenblüte. Sie können leicht und mädchenhaft, romantisch, aber auch opulent und üppig sein.
Die holzige Familie arbeitet mit Zedernholz, Sandelholz, Vetiver oder Patchouli. Solche Düfte wirken oft warm, ruhig, erwachsen. Viele klassische Herrendüfte gehören dazu, aber nicht nur.
Die Chypre-Familie – benannt nach dem französischen Wort für Zypern – kombiniert frische Kopfnote (oft Bergamotte) mit einem trockenen, moosigen, leicht herben Fond. Chypredüfte wirken häufig sehr elegant, ein wenig distanziert, fast aristokratisch.
Die orientalische Familie schließlich spielt mit Vanille, Harzen, Gewürzen und Ambra. Ihre Düfte sind weich, umhüllend, sinnlich, als wäre ein warmer Schal unsichtbar um die Schultern gelegt.
Diese Familien sind weniger Kategorien als Stimmungen. Wer sie kennt, findet schneller zu dem, was zum eigenen Charakter passt.
Es gibt zahlreiche Duftessenzen / Foto ausgewählt von Monsieur de France: depositphotos
Die Rolle der Haut: Warum derselbe Duft bei jedem anders riecht
Einer der spannendsten Aspekte des Parfums ist, dass es kein „neutrales“ Trägermedium gibt. Die Haut ist lebendig. Sie hat eine Temperatur, eine bestimmte Feuchtigkeit, einen eigenen PH-Wert und einen eigenen, ganz leisen Grundgeruch. Wenn Parfum auf die Haut trifft, entsteht eine Mischung.
Deshalb kommt es häufig vor, dass ein Duft auf einer Freundin strahlend und leicht wirkt, auf der eigenen Haut aber schwerer oder süßer erscheint. Das ist kein Fehler des Parfums und kein Fehler der Person. Es ist einfach Chemie – und genau das macht Parfum so persönlich.
In Frankreich weiß man das sehr gut. Darum verlässt niemand ein Parfümhaus nur mit einem Spritzer auf dem Teststreifen. Man trägt den Duft auf der Haut, geht hinaus, lebt eine Stunde mit ihm, trinkt vielleicht einen Kaffee und entscheidet dann. Ein gutes Parfumgeschäft in Frankreich wird eher sagen: „Kommen Sie morgen wieder und sagen Sie uns, wie Sie sich damit gefühlt haben“, als jemanden zum Sofortkauf zu drängen.
Der Beruf der „Nase“: unsichtbarer Komponist des Dufts
Hinter jedem Parfum steht ein Mensch, der es sich ausgedacht hat. Diese Person nennt man in Frankreich „le nez“ – die Nase. Der Begriff klingt schlicht, beschreibt aber eine beeindruckende Fähigkeit. Eine Nase muss in der Lage sein, Tausende einzelner Geruchsmoleküle zu unterscheiden, zu benennen und in der Erinnerung zu speichern.
Die Ausbildung dauert Jahre. Viele Parfümeure beginnen mit Rohstoffen: sie riechen an naturreinen Ölen, an synthetischen Molekülen, an Mischungen, bis ihr Gedächtnis so geschult ist, dass es kleinste Unterschiede erkennt. Doch Technik allein genügt nicht. Eine echte Nase ist nicht nur Chemiker, sondern auch Erzähler.
Wenn eine Parfümeurin oder ein Parfümeur einen Duft entwirft, denkt sie oder er selten in Formeln, sondern in Bildern: ein Sommerabend in Südfrankreich, ein Samtvorhang in einem Pariser Theater, eine Kindheitserinnerung, ein Spaziergang durch nassen Wald. Die Kunst besteht darin, diese Bilder in eine Struktur aus Kopf-, Herz- und Basisnoten zu übersetzen. Man könnte sagen: Die Nase schreibt mit Düften, was andere mit Worten schreiben.
Viele dieser Künstler bleiben im Hintergrund, während die Marke im Vordergrund steht. Doch ohne sie gäbe es keinen Mythos des französischen Parfums.
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Französisches Parfum und die Idee von Luxus
Fragt man Menschen außerhalb Frankreichs, was sie mit französischem Parfum verbinden, lautet die Antwort oft: Luxus. Aber was bedeutet das genau? In Frankreich ist Luxus nicht unbedingt das Lauteste, Größte oder Teuerste. Französischer Luxus ist oft leise, präzise und innerlich.
Ein luxuriöses Parfum ist nicht nur eines, das viel kostet, sondern eines, das sorgfältig komponiert wurde, dessen Rohstoffe gut ausgewählt sind, dessen Geschichte stimmig ist. Es ist ein Duft, der einen Tag reicher macht, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Einer, der sich in die Persönlichkeit fügt, statt sie zu übertönen.
So kann eine Lehrerin, ein Beamter oder eine Krankenschwester in Frankreich ein Parfum tragen, das in anderen Ländern vielleicht als „Luxusprodukt“ gilt – ohne daraus eine große Sache zu machen. Parfum ist hier weniger Statussymbol als Kulturgegenstand. Es gehört zur Idee, dass das Leben selbst – auch im Alltag – einen Hauch von Schönheit verdient.
Wie internationale Besucher französisches Parfum erleben können
Wer aus Deutschland, den USA oder einem anderen Land nach Frankreich reist, kann diese Kultur sehr konkret erfahren. Es reicht, sich ein wenig Zeit zu nehmen. Anstatt im Vorbeigehen den Duty-Free-Regalen einen hektischen Blick zuzuwerfen, lohnt es sich, eine Parfümerie oder sogar ein kleines, unabhängiges Haus aufzusuchen und in Ruhe zu riechen.
Man kann sich von einer Verkäuferin oder einem Verkäufer beraten lassen, ein paar Düfte ausprobieren, sie auf der Haut testen und nicht am selben Tag entscheiden. Sich ein französisches Parfum auszusuchen, ist weniger Einkauf als Begegnung. Es ist eine Art Gespräch mit sich selbst: Wer bin ich heute, wer möchte ich sein, und welcher Duft erzählt diese Geschichte richtig?
Auch ohne Reise ist es möglich, französische Parfums zu entdecken. Viele Marken sind international erhältlich. Aber der Geist, der dahintersteht, bleibt derselbe: nicht der lauteste Duft gewinnt, sondern der, der sich mit der eigenen Persönlichkeit am besten versteht.
Fazit: Parfum als unsichtbare französische Identität
Am Ende dieses Weges durch Geschichte, Alltag und Blumenfelder bleibt eine einfache Feststellung: In Frankreich ist Parfum ein unsichtbarer Teil der Identität. Es verbindet Vergangenheit und Gegenwart, Hofzeremoniell und U-Bahn, Jasminfelder von Grasse und Büros in der Pariser Innenstadt.
Ein französisches Parfum will niemanden verwandeln. Es will niemanden in eine Figur aus der Werbung verwandeln. Es möchte vielmehr das hervorheben, was schon da ist: eine Stimme, eine Art zu gehen, ein Lächeln, eine Stimmung. Es ist ein leiser Rahmen um eine Person, kein Kostüm.
Vielleicht erklärt das, warum so viele Besucherinnen und Besucher nach einem Aufenthalt in Frankreich sagen: „Ich habe mir dort ein Parfum gekauft, und immer wenn ich es trage, habe ich ein bisschen Frankreich auf der Haut.“ Genau darin liegt die Lebenskunst: Das Leben riechen zu lassen, wie man es gerne erinnert.
Ein Artikel von Jérôme Prod’homme für Monsieur de France – mit Leidenschaft und Freude, Frankreich, seinen Tourismus und seine Gastronomie zu erzählen.
FAQ über französisches Parfum
Warum spielt Parfum in Frankreich eine so große Rolle?
Weil Parfum in Frankreich nicht nur als Produkt gesehen wird, sondern als Ausdruck von Persönlichkeit und Kultur. Es gehört zur Art, wie man sich präsentiert – diskret, aber bewusst. Für viele Französinnen und Franzosen ist ein Tag ohne Duft wie ein Tag ohne Accessoire: möglich, aber unvollständig.
Tragen Französinnen und Franzosen wirklich jeden Tag Parfum?
Natürlich nicht alle, aber sehr viele. Oft wird nur eine kleine Menge verwendet, sodass der Duft eher eine intime Präsenz als eine öffentliche Ansage ist. Parfum ist eher für sich selbst und für die Menschen gedacht, die einem nahe kommen, nicht für den ganzen Bus.
Warum riecht derselbe Duft an verschiedenen Personen anders?
Die Hautchemie, der PH-Wert, die Temperatur und sogar die Ernährung haben Einfluss darauf, wie sich ein Duft entwickelt. Deshalb empfehlen französische Parfümerien, ein Parfum immer auf der eigenen Haut zu testen und ihm Zeit zu geben, bevor man sich entscheidet.
Was macht ein Parfum „französisch“?
Es sind weniger einzelne Inhaltsstoffe als eine Haltung. Französische Düfte setzen oft auf Ausgewogenheit, Eleganz und Entwicklung über Stunden. Sie möchten nicht nur gefallen, sondern eine Geschichte erzählen. Dazu kommt die lange Tradition – von Grasse über Versailles bis zu den großen Häusern in Paris.
Ist französisches Parfum immer teuer?
Es gibt sehr teure Parfums, aber auch erschwingliche Düfte, die in Supermärkten oder Apotheken verkauft werden. Entscheidend ist weniger der Preis als die Sorgfalt, mit der der Duft gemacht wurde, und die Beziehung, die man zu ihm aufbaut.
Was ist eine „Nase“ in der Parfumwelt?
Eine „Nase“ ist ein professioneller Parfümeur oder eine Parfümeurin. Diese Menschen haben eine außergewöhnlich geschulte Wahrnehmung und können mit Düften umgehen wie ein Musiker mit Tönen. Sie arbeiten oft im Hintergrund, sind aber die wahren Autorinnen und Autoren eines Parfums.
Wie wählt man in Frankreich ein Parfum aus?
Langsam. Man testet einige Düfte, trägt sie auf der Haut, geht mit ihnen spazieren, lebt ein paar Stunden mit ihnen. Erst dann entscheidet man, ob der Duft wirklich zu einem passt. Ein guter Duft fühlt sich nach kurzer Zeit nicht „aufgesetzt“, sondern selbstverständlich an.
Warum wird französisches Parfum oft mit Luxus verbunden?
Weil viele berühmte Häuser in Frankreich sitzen und weil der Begriff „Luxus“ heute stark mit Marken verknüpft ist. Doch im französischen Verständnis bedeutet Luxus im Parfum eher Qualität, Handwerk und Stimmigkeit als bloßen Preis oder Glamour.
Kann man auch ohne großes Budget französisches Parfum genießen?
Ja. Es gibt kleinere Marken, klassische Düfte und sogar erschwingliche Linien großer Häuser, die sehr gut gearbeitet sind. Wichtig ist, einen Duft zu finden, der zur eigenen Persönlichkeit passt – nicht unbedingt den teuersten.
Was lernt man über Frankreich, wenn man seine Parfums versteht?
Man lernt, dass dieses Land Wert auf Details legt, auf Atmosphäre, auf das, was nicht sofort sichtbar ist. Parfum zeigt, dass französische Kultur nicht nur in Museen und Monumenten lebt, sondern auch im ganz persönlichen Alltag – jeden Morgen, vor dem Spiegel, mit einem Sprühstoß auf die Haut.
